Mitsubishi Outlander XL: Замена переднего стабилизатора поперечной устойчивости

Материал из MMC Manuals
Перейти к навигации Перейти к поиску

↑ Mitsubishi Outlander XL: Статьи о тюнинге


Износ стабилизатора под втулками замечен ещё на пробеге в 112 тыс. км (на момент написания статьи пробег составляет 121 тыс. км). Тогда втулки стабилизатора стабилизатора были заменены на новые, но помогло это не надолго - после рубежа в 120 тыс. км передняя подвеска на мелких неровностях ощутимо загремела.

Стабилизатор был найден на известном разборе всего за 780 руб. (при цене нового в 10 000 руб.). Но нужно лично идти и выбирать самому, т.к. в основной массе на разборах такие детали - откровенно ржавый и изношенный хлам.

Если собрались провести такую непростую операцию, как замену стабилизатора, то и на новых втулках не стОит экономить. Благо они недорогие, а менять их достаточно сложно (проблема открутить труднодоступные болты). Номер оригинальных втулок - 4056A079, аналог Masuma - MP-1025 (в комплекте две втулки).


front_stabilizer_bar_replace_01.jpg


Кроме того, рекомендуется запастись клипсами MR328954 (аналог Masuma KJ-826), ниже поймёте почему.

Лучше всего работать под подъёмником, но это для профессионалов. Любители же довольствуются ямой в своём гараже. Первым делом надо вывесить переднюю часть машины и снять колёса. Если домкрат у вас один, то поддомкрачиваем машину за рычаг подвески, под порог ставим чурку (~35 см высотой), снимаем колесо, и повторяем с другой стороны. Домкрат нам ещё будет нужен.

Снимаем защиту картера (если установлена) и пластиковый пыльник. Пыльник закреплен на клипсах, которые наверняка ни разу в жизни не вынимались. Они забились грязью и от возраста стали хрупкие. Короче, несколько из них обязательно сломаются, поэтому выше и предупреждали, что нужно запастись новыми.


front_stabilizer_bar_replace_02.jpg


Откручиваем тяги (стойки) стабилизатора и тягу автокорректора (если есть). Тяги тут же будет не лишним проверить на исправность.


front_stabilizer_bar_replace_03.jpg

front_stabilizer_bar_replace_04.jpg

front_stabilizer_bar_replace_05.jpg


Откручиваем гайку и вынимаем болт крепления опоры к двигателю. Ключ на 14, головки не влезают. Расположено глубоко, закручено крепко. Короче, этот болт может оказаться самым сложным. На фото верхний.


front_stabilizer_bar_replace_06.jpg


Вот теперь уже можно полностью откручивать подрамник, чтобы было легче откручивать остальные болты (скобы втулок, крепление трубки ГУР, опора двигателя), но мы сильны задним умом. Но вы-то теперь знаете!

Трубка ГУР откручивается головкой на 10. Крепится она к подрамнику... саморезами.


front_stabilizer_bar_replace_07.jpg

front_stabilizer_bar_replace_08.jpg

front_stabilizer_bar_replace_09.jpg


Далее - втулки стабилизатора, головка на 12. Если подрамник уже откручен, подступиться будет легче, особенно справа - там мешается автокорректор.


front_stabilizer_bar_replace_10.jpg


Про подрамник. Я перед откручиванием подпёр его домкратом - на всякий случай, да и болты легче выкручивать без нагрузки. Откручиваем 4 болта, которыми подрамник крепится к кузову. Головка на 19.


front_stabilizer_bar_replace_11.jpg

front_stabilizer_bar_replace_12.jpg

front_stabilizer_bar_replace_13.jpg

front_stabilizer_bar_replace_14.jpg


Теперь нужно открутить опору двигателя. Сначала 2 болта сзади (головка или ключ на 14).


front_stabilizer_bar_replace_15.jpg


Теперь один болт спереди. Он доступен только при опущенном подрамнике, причем откручивать его лучше ключом-трещоткой на 14 - головка не влезет.


front_stabilizer_bar_replace_16.jpg


Вынимаем опору, инспектируем сайлент-блок.

Вынимаем стабилизатор. Придётся поломать голову, повертеть стабилизатор и найти такую комбинацию, когда он вынется из сплетения автомобильных кишок. Главное, не забыть, как вынимали, чтобы потом обратно вставить без проблем.

Сравниваем. Сверху - изношенный.


front_stabilizer_bar_replace_17.jpg

front_stabilizer_bar_replace_18.jpg

front_stabilizer_bar_replace_19.jpg


Теперь засовываем новый стабилизатор на место, и не спеша, вдумчиво всё собираем обратно. Сначала прикручиваем опору, втулки, трубку ГУР.


front_stabilizer_bar_replace_20.jpg


Затем поднимаем подрамник домкратом, сразу выравнивая его так, чтобы легко закрутились болты в кузов. Смотрим, чтобы уплотнение рулевой колонки встало на место. Момент затяжки болтов - 110 Нм. Затем вставляем болт в сайлент-блок опоры двигателя, приподнимая двигатель монтировкой (упираемся в продольный усилитель), и закручиваем гайку. Затягиваем её как можем. Теперь можно прикрутить тяги стабилизатора, автокорректора. Ну и всё остальное: пыльник, защита, колёса.


P.S. Есть лайфхак для изношенных стабилизаторов, эконом-решение:

Диаметр стабилизатора 22 мм, в месте износа - ну пусть 21,5 мм. Берём разношенные б/у втулки от заднего стабилизатора (там 20 мм) и ставим их вперед. Все остальные размеры втулок совпадают, только разрез в другом месте. На изношенный задний стабилизатор можно использовать втулки от Outlander III, там они на 19 мм.