Mitsubishi Outlander XL: Полная шумоизоляция + расчет материалов

Материал из MMC Manuals
Перейти к навигации Перейти к поиску

↑ Mitsubishi Outlander XL: Статьи о тюнинге



Сразу скажу, что шумка делалась без фанатизма, без заклеивания всех без исключения щелей и поверхностей, т.к. основной целью ставилось определённое снижение шума, а не создание аудиокомнаты.

В работе в основном использовался такой инструмент:

tools.jpg


Большая чёрная отвертка - для прикатывания, вместо ролика (не удалось купить).

Как разбирать салон, учить не буду - читайте книгу от Третьего Рима. ;)

Заострю внимание только на нюансах, которых нет в книге.


Общие советы

Все поверхости перед оклейкой обязательно обезжириваем! Я использовал уайт-спирит.

Обезжириватели на основе ацетона лучше не использовать!

Все материалы перед наклейкой лучше прогревать феном.

СГМ вибро - 500-650 градусов, СПЛЭН - чуть-чуть нагреть клеевой слой температурой 450-500 градусов.

Залог надёжного сцепления с металлом - обезжиривание, нагревание и качественная прикатка.

По возможности, стараемся не заклеивать штатную проводку, разъёмы, технологические заглушки, головки болтов - всё, к чему может потребоваться доступ!

Итак, поехали.


Шумоизоляция дверей

На одну переднюю дверь требуется:

  • 1 слой - СГМ вибро М2Ф - 0,55 кв.м.
  • 2 слой - СГМ изол ФС4 - 0,55 кв.м.
  • 3 слой - СГМ вибро М1Ф - 0,6 кв.м.
  • 4 слой - СПЛЭН 4 мм - 0,6 кв.м.

На одну заднюю дверь требуется:

  • 1 слой - СГМ вибро М2Ф - 0,45 кв.м.
  • 2 слой - СГМ изол ФС4 - 0,45 кв.м.
  • 3 слой - СГМ вибро М1Ф - 0,6 кв.м.
  • 4 слой - СПЛЭН 4 мм - 0,6 кв.м.

Разбираем переднюю дверь.

Как видим, штатной шумки совсем чуть-чуть на внутренней обшивке.

doors_01.jpg

doors_02.jpg


Отрываем полиэтиленовую плёнку, но не спешим её выкидывать - она нам послужит шаблоном.

Клеим первый слой на внешнюю карту. Не пытайтесь пихать цельные куски на всю поверхность, разрезайте на полоски шириной по 15-20 см - так будет намного проще.

doors_03.jpg


Аналогично второй слой.

doors_04.jpg


Третий слой предварительно вырезаем по нашему "шаблону" из плёнки, прорезаем все нужные отверстия:

doors_05.jpg


Прикатываем на внутреннюю карту дверей:

doors_06.jpg


Обратите внимание, разъём проводки к зеркалу я оставил не заклеенным. Автолокеры его заклеивают, что плохо.


Аналогично вырезаем и клеим четвёртый слой, СПЛЭН:

doors_07.jpg

doors_08.jpg


С внутренней стороны по краю обшивки проклеиваем полоску антискрипа. Это предупредит появление зимних сверчков.

doors_20.jpg


А ещё болтается уголок у бокового зеркала, и твитер в нём - тоже всё проклеиваем антискрипом.

doors_21.jpg


Собираем дверь обратно.

По полной аналогии шумоизолируем заднюю дверь.

Разбираем:

doors_09.jpg

doors_10.jpg


Оклеиваем внешнюю карту:

doors_11.jpg

doors_12.jpg


И внутреннюю:

doors_13.jpg

doors_14.jpg


Обратите внимание, у задних дверей карман на обшивке выступает довольно сильно внутрь, поэтому в третьем слое виброизоляции нужно выкатать нишу:

doors_15.jpg


Последний слой:

doors_16.jpg

doors_17.jpg

doors_18.jpg


И собираем дверь:

doors_19.jpg


С правой стороны всё аналогично, но зеркально левой. :)

Результат шумоизоляции уже ощутим: двери захлопываются благородно и легче, благодаря увеличившейся массе. Даже штатная музыка звучит гораздо лучше, басы стали глубже.

Шумоизоляция капота

На капот требуется:

  • 1 слой - СГМ вибро М1Ф - 0,4 кв.м.
  • 2 слой - СПЛЭН 4 мм - 1,0 кв.м.


Открываем капот, видим штатную шумо- теплоизоляцию и 11 пистонов, которые её держат.

hood_01.jpg


Для понимания, как их вытаскивать, показываю фото пистона.

Виден этакий "ёршик".

hood_02.jpg


Берём либо очень широкую плоскую отвёртку, либо две пары плоскогубцев, и силой выдёргиваем пистон за поля шляпки.

Капот без изоляции:

hood_03.jpg


Сама изоляция:

hood_04.jpg


Накатываем первый слой - виброизоляцию.

Клеим её только на "звенящее" железо. От остального проку не будет, да и капот сильно утяжелять нельзя.

hood_05.jpg


Второй слой Автолокеры клеят на родную шумку - так вроде проще. Но не советую - со временем отстанет. Хотя и будет зажата между штатной шумкой и железом, но всё-равно.

Я наклеил на железо, только вырезал дырочки на месте дыр в каркасе, чтобы не нарушить вентиляцию.

hood_06.jpg


Заключительный этап - ставим родную шумку на место:

hood_07.jpg


Шумоизоляция потолка

Чтобы разобрать потолок, придётся разобрать практически весь багажник, поэтому этот этап лучше запланировать вместе с шумоизоляцией багажника.

На потолок потребуется:

  • 1 слой - СГМ вибро М2Ф - 1,5 кв.м.
  • 2 слой - СПЛЭН 4 мм - 2,0 кв.м.

Откручиваем всё, что мешает для снития обивки потолка: ручки, козырьки, плафоны, накладки стоек (с задними придётся повозиться).

Кроме очёчника - его снимать не надо.

Самое интересное - это крепление держателя козырька. Нужно его сжать с двух сторон, вот фото для наглядности:

roof_01.jpg


Выдёргиваем пистоны, опускаем и вынимаем через заднюю дверь обшивку потолка.

Лучше это проделать вдвоём, чтобы не поломать и не поцарапать обшивку.

Голый потолок:

roof_02.jpg


Прикатываем первый слой:

roof_03.jpg


И клеим второй:

roof_04.jpg


Всё, крышу можно собирать обратно, но раз уж задняя часть разобрана, заодно зашумоизолируем и её (крылья, арки, пол багажника)...


Шумоизоляция крыльев

На крылья потребуется:

  • 1 слой - СГМ вибро М2Ф - 1 кв.м.
  • 2 слой - СГМ изол ФС4 - 1 кв.м.

Задние крылья и арки изначально несколько зашумоизолированы:

fenders_01.jpg

fenders_02.jpg

fenders_03.jpg

fenders_04.jpg


Обращаем внимание на технологичесике заглушки - они могут пригодиться (например, при установке парктроника), не заклеиваем их.

fenders_05.jpg


Далее без комментариев, клеим два слоя шумки:

fenders_06.jpg

fenders_07.jpg

fenders_08.jpg

fenders_09.jpg

fenders_10.jpg

fenders_11.jpg


Шумоизоляция пола багажника

На пол багажника потребуется:

  • 1 слой - СГМ вибро М2Ф - 0,5 кв.м.
  • 2 слой - СПЛЭН 4 мм - 0,8 кв.м.

На пол под задними сидениями потребуется:

  • 1 слой - СГМ вибро БМФ (СГМ комБи Люкс) - 0,4 кв.м.
  • 2 слой - СПЛЭН 4 мм - 0,7 кв.м.

Заворачиваем ковровое покрытие, видим штатные маты звукоизоляции:

rear_floor_01.jpg


Убираем их и видим штатную виброизоляцию:

rear_floor_02.jpg


Мда, уныло.

Задние сидения можно не демонтировать, только снять весь пластик вокруг оснований, а сами сидения сложить.

Ковёр заворачиваем на сидения и подвязываем его ремнями безопасности:

rear_floor_03.jpg


Певрый слой под сидениями. Лючки закатываем, но не в местах их соединения с полом!

rear_floor_04.jpg


Первый слой багажника. Кусок штатной виброизоляции довольно толстый, поэтому этот участок не трогаем - экономим материал и массу авто.

rear_floor_05.jpg


Второй слой под сидениями:

rear_floor_07.jpg


Второй слой в багажнике:

rear_floor_08.jpg


Кладём маты на место:

rear_floor_09.jpg


И разворачиваем ковёр:

rear_floor_10.jpg


Шумоизоляция арок

Т.к. арки - основной источник шума от колёс, уделяем им особое внимание и применяем особые материалы.

На арки потребуется:

  • 1 слой - СГМ вибро БМФ (СГМ комБи Люкс) - 0,6 кв.м.
  • 2 слой - СПЛЭН 8 мм - 0,6 кв.м.

Штатная виброизоляция арок выглядит так:

arks_01.jpg

arks_02.jpg

Да, это всё. :)

Изолируем арки. Правая арка:

arks_03.jpg

arks_04.jpg


Левая арка:

arks_05.jpg

arks_06.jpg

Закончив с задней частью, ставим боковой пластик багажника на место. Место стыка нижних обшивок с верхними можно проклеить полосками антискрипа:

arks_07.jpg


Шумоизоляция двери багажника

В отчёте Автолокеров задней двери почему-то не уделено никакого внимания. А мы уделим. Но немного. :)

Расчёт материалов не производил, т.к. пользовался обрезками.

Откидной борт немного проклеим виброизоляцией:

tailgate_01.jpg

tailgate_02.jpg


А звукоизоляцией обойдёмся штатной (у меня просто не хватало материала):

tailgate_03.jpg


Всё то же самое с задней дверью:

tailgate_04.jpg

tailgate_05.jpg


Шумоизоляция пола

На пол требуется:

  • 1 слой - СГМ вибро БМФ (СГМ комБи Люкс) - 1,7 кв.м.
  • 2 слой - СПЛЭН 8 мм - 1,5 кв.м.

Снимаем весь пластик вдоль порогов, передние сидения, заднюю часть центральной консоли (подлокотник).

front_floor_01.jpg


Выносим ковёр и пенопласт, снимаем воздуховоды к ногам задних пассажиров:

front_floor_02.jpg


Оклеиваем первым слоем пол, тщательно прогревая толстый материал.

front_floor_03.jpg

front_floor_04.jpg

front_floor_05.jpg

front_floor_06.jpg

front_floor_07.jpg


Затем клеим СПЛЭН, уделяя внимание тому, как будут вставать на место пенопластовые вставки и воздуховоды:

front_floor_08.jpg

front_floor_09.jpg

front_floor_10.jpg

front_floor_11.jpg

front_floor_12.jpg


Кладём пенопласт и воздуховоды на место:

front_floor_13.jpg

front_floor_14.jpg

front_floor_15.jpg

front_floor_16.jpg


И собираем пол обратно.

Мне пришлось немного подрезать пластиковые "щёки" в ногах водителя и пассажира, чтобы они нормально встали на место.


Заключение

Как я говорил в самом начале, шумоизоляция сделана без "фанатизма" - можно увидеть гораздо более тщательные работы.

Материалов, выделенных Автолокерами, хватило тютелька-в-тютельку, т.е. я сделал всё где-то на том же уровне.

Про эффект описывать не буду - писали уже много раз.

Времени заняло много, сколько именно - не засекал, т.к. делал урывками после работы и на выходных.

Для такого дела лучше иметь вторую "поджопную" машину, т.к. ваша какое-то время будет не на ходу (особенно в процессе работы над потолком и полом).

Дополнительные подкрылки шумоизолировать не буду.

Во-первых, на Лансере я особого эффекта от этого не заметил, во-вторых, мастичная виброизоляция со временем всё-равно начнёт отваливатьсяот пластика - агдезия к пластику очень плохая.

Моторный щит и торпеду также делать не буду - двигатель и так неплохо изолирован (в отличие от того же Лансера).


Полный расчет материала

  • СГМ вибро М2Ф - 5,0 кв. м.
  • СГМ вибро М1Ф - 2,8 кв. м.
  • СГМ изол ФС4 - 3,0 кв. м.
  • СГМ вибро БМФ - 2,7 кв. м.
  • СПЛЭН 4 мм - 6,9 кв. м.
  • СПЛЭН 8 мм - 2,1 кв. м.

Материалы можно заменить на аналоги от других производителей.