Mitsubishi Outlander XL: Полная шумоизоляция + расчет материалов

↑ Mitsubishi Outlander XL: Статьи о тюнинге

Сразу скажу, что шумка делалась без фанатизма, без заклеивания всех без исключения щелей и поверхностей, т.к. основной целью ставилось определённое снижение шума, а не создание аудиокомнаты.

В работе в основном использовался такой инструмент:

Большая чёрная отвертка - для прикатывания, вместо ролика (не удалось купить).

Как разбирать салон, учить не буду - читайте книгу от Третьего Рима. ;)

Заострю внимание только на нюансах, которых нет в книге.

Общие советы

Все поверхости перед оклейкой обязательно обезжириваем! Я использовал уайт-спирит.

Обезжириватели на основе ацетона лучше не использовать!

Все материалы перед наклейкой лучше прогревать феном.

СГМ вибро - 500-650 градусов, СПЛЭН - чуть-чуть нагреть клеевой слой температурой 450-500 градусов.

Залог надёжного сцепления с металлом - обезжиривание, нагревание и качественная прикатка.

По возможности, стараемся не заклеивать штатную проводку, разъёмы, технологические заглушки, головки болтов - всё, к чему может потребоваться доступ!

Итак, поехали.

Шумоизоляция дверей

На одну переднюю дверь требуется:

• 1 слой - СГМ вибро М2Ф - 0,55 кв.м.
• 2 слой - СГМ изол ФС4 - 0,55 кв.м.
• 3 слой - СГМ вибро М1Ф - 0,6 кв.м.
• 4 слой - СПЛЭН 4 мм - 0,6 кв.м.

На одну заднюю дверь требуется:

• 1 слой - СГМ вибро М2Ф - 0,45 кв.м.
• 2 слой - СГМ изол ФС4 - 0,45 кв.м.
• 3 слой - СГМ вибро М1Ф - 0,6 кв.м.
• 4 слой - СПЛЭН 4 мм - 0,6 кв.м.

Разбираем переднюю дверь.

Как видим, штатной шумки совсем чуть-чуть на внутренней обшивке.

Отрываем полиэтиленовую плёнку, но не спешим её выкидывать - она нам послужит шаблоном.

Клеим первый слой на внешнюю карту. Не пытайтесь пихать цельные куски на всю поверхность, разрезайте на полоски шириной по 15-20 см - так будет намного проще.

Аналогично второй слой.

Третий слой предварительно вырезаем по нашему "шаблону" из плёнки, прорезаем все нужные отверстия:

Прикатываем на внутреннюю карту дверей:

Обратите внимание, разъём проводки к зеркалу я оставил не заклеенным. Автолокеры его заклеивают, что плохо.

Аналогично вырезаем и клеим четвёртый слой, СПЛЭН:

С внутренней стороны по краю обшивки проклеиваем полоску антискрипа. Это предупредит появление зимних сверчков.

А ещё болтается уголок у бокового зеркала, и твитер в нём - тоже всё проклеиваем антискрипом.

Собираем дверь обратно.

По полной аналогии шумоизолируем заднюю дверь.

Разбираем:

Оклеиваем внешнюю карту:

И внутреннюю:

Обратите внимание, у задних дверей карман на обшивке выступает довольно сильно внутрь, поэтому в третьем слое виброизоляции нужно выкатать нишу:

Последний слой:

И собираем дверь:

С правой стороны всё аналогично, но зеркально левой. :)

Результат шумоизоляции уже ощутим: двери захлопываются благородно и легче, благодаря увеличившейся массе. Даже штатная музыка звучит гораздо лучше, басы стали глубже.

Шумоизоляция капота

На капот требуется:

• 1 слой - СГМ вибро М1Ф - 0,4 кв.м.
• 2 слой - СПЛЭН 4 мм - 1,0 кв.м.

Открываем капот, видим штатную шумо- теплоизоляцию и 11 пистонов, которые её держат.

Для понимания, как их вытаскивать, показываю фото пистона.

Виден этакий "ёршик".

Берём либо очень широкую плоскую отвёртку, либо две пары плоскогубцев, и силой выдёргиваем пистон за поля шляпки.

Капот без изоляции:

Сама изоляция:

Накатываем первый слой - виброизоляцию.

Клеим её только на "звенящее" железо. От остального проку не будет, да и капот сильно утяжелять нельзя.

Второй слой Автолокеры клеят на родную шумку - так вроде проще. Но не советую - со временем отстанет. Хотя и будет зажата между штатной шумкой и железом, но всё-равно.

Я наклеил на железо, только вырезал дырочки на месте дыр в каркасе, чтобы не нарушить вентиляцию.

Заключительный этап - ставим родную шумку на место:

Шумоизоляция потолка

Чтобы разобрать потолок, придётся разобрать практически весь багажник, поэтому этот этап лучше запланировать вместе с шумоизоляцией багажника.

На потолок потребуется:

• 1 слой - СГМ вибро М2Ф - 1,5 кв.м.
• 2 слой - СПЛЭН 4 мм - 2,0 кв.м.

Откручиваем всё, что мешает для снития обивки потолка: ручки, козырьки, плафоны, накладки стоек (с задними придётся повозиться).

Кроме очёчника - его снимать не надо.

Самое интересное - это крепление держателя козырька. Нужно его сжать с двух сторон, вот фото для наглядности:

Выдёргиваем пистоны, опускаем и вынимаем через заднюю дверь обшивку потолка.

Лучше это проделать вдвоём, чтобы не поломать и не поцарапать обшивку.

Голый потолок:

Прикатываем первый слой:

И клеим второй:

Всё, крышу можно собирать обратно, но раз уж задняя часть разобрана, заодно зашумоизолируем и её (крылья, арки, пол багажника)...

Шумоизоляция крыльев

На крылья потребуется:

• 1 слой - СГМ вибро М2Ф - 1 кв.м.
• 2 слой - СГМ изол ФС4 - 1 кв.м.

Задние крылья и арки изначально несколько зашумоизолированы:

Обращаем внимание на технологичесике заглушки - они могут пригодиться (например, при установке парктроника), не заклеиваем их.

Далее без комментариев, клеим два слоя шумки:

Шумоизоляция пола багажника

На пол багажника потребуется:

• 1 слой - СГМ вибро М2Ф - 0,5 кв.м.
• 2 слой - СПЛЭН 4 мм - 0,8 кв.м.

На пол под задними сидениями потребуется:

• 1 слой - СГМ вибро БМФ (СГМ комБи Люкс) - 0,4 кв.м.
• 2 слой - СПЛЭН 4 мм - 0,7 кв.м.

Заворачиваем ковровое покрытие, видим штатные маты звукоизоляции:

Убираем их и видим штатную виброизоляцию:

Мда, уныло.

Задние сидения можно не демонтировать, только снять весь пластик вокруг оснований, а сами сидения сложить.

Ковёр заворачиваем на сидения и подвязываем его ремнями безопасности:

Певрый слой под сидениями. Лючки закатываем, но не в местах их соединения с полом!

Первый слой багажника. Кусок штатной виброизоляции довольно толстый, поэтому этот участок не трогаем - экономим материал и массу авто.

Второй слой под сидениями:

Второй слой в багажнике:

Кладём маты на место:

И разворачиваем ковёр:

Шумоизоляция арок

Т.к. арки - основной источник шума от колёс, уделяем им особое внимание и применяем особые материалы.

На арки потребуется:

• 1 слой - СГМ вибро БМФ (СГМ комБи Люкс) - 0,6 кв.м.
• 2 слой - СПЛЭН 8 мм - 0,6 кв.м.

Штатная виброизоляция арок выглядит так:

Да, это всё. :)

Изолируем арки. Правая арка:

Левая арка:

Закончив с задней частью, ставим боковой пластик багажника на место. Место стыка нижних обшивок с верхними можно проклеить полосками антискрипа:

Шумоизоляция двери багажника

В отчёте Автолокеров задней двери почему-то не уделено никакого внимания. А мы уделим. Но немного. :)

Расчёт материалов не производил, т.к. пользовался обрезками.

Откидной борт немного проклеим виброизоляцией:

А звукоизоляцией обойдёмся штатной (у меня просто не хватало материала):

Всё то же самое с задней дверью:

Шумоизоляция пола

На пол требуется:

• 1 слой - СГМ вибро БМФ (СГМ комБи Люкс) - 1,7 кв.м.
• 2 слой - СПЛЭН 8 мм - 1,5 кв.м.

Снимаем весь пластик вдоль порогов, передние сидения, заднюю часть центральной консоли (подлокотник).

Выносим ковёр и пенопласт, снимаем воздуховоды к ногам задних пассажиров:

Оклеиваем первым слоем пол, тщательно прогревая толстый материал.

Затем клеим СПЛЭН, уделяя внимание тому, как будут вставать на место пенопластовые вставки и воздуховоды:

Кладём пенопласт и воздуховоды на место:

И собираем пол обратно.

Мне пришлось немного подрезать пластиковые "щёки" в ногах водителя и пассажира, чтобы они нормально встали на место.

Заключение

Как я говорил в самом начале, шумоизоляция сделана без "фанатизма" - можно увидеть гораздо более тщательные работы.

Материалов, выделенных Автолокерами, хватило тютелька-в-тютельку, т.е. я сделал всё где-то на том же уровне.

Про эффект описывать не буду - писали уже много раз.

Времени заняло много, сколько именно - не засекал, т.к. делал урывками после работы и на выходных.

Для такого дела лучше иметь вторую "поджопную" машину, т.к. ваша какое-то время будет не на ходу (особенно в процессе работы над потолком и полом).

Дополнительные подкрылки шумоизолировать не буду.

Во-первых, на Лансере я особого эффекта от этого не заметил, во-вторых, мастичная виброизоляция со временем всё-равно начнёт отваливатьсяот пластика - агдезия к пластику очень плохая.

Моторный щит и торпеду также делать не буду - двигатель и так неплохо изолирован (в отличие от того же Лансера).

Полный расчет материала

• СГМ вибро М2Ф - 5,0 кв. м.
• СГМ вибро М1Ф - 2,8 кв. м.
• СГМ изол ФС4 - 3,0 кв. м.
• СГМ вибро БМФ - 2,7 кв. м.
• СПЛЭН 4 мм - 6,9 кв. м.
• СПЛЭН 8 мм - 2,1 кв. м.

Материалы можно заменить на аналоги от других производителей.